Начинается Олимпиада в Бразилии, а значит, нелишне напомнить: путешественнику в Южной Америке надо быть начеку. Преступности что в венесуэльском Каракасе, что в бразильском Рио-де-Жанейро на порядок больше, чем в российских городах.

АЛЕКСАНДР ЗОТИН,Каракас--Богота--Москва

"Берегите камеру!"

Столица Венесуэлы Каракас — самый небезопасный город мира. По данным неправительственной мексиканской организации CCSPJP, 2015 год Каракас закончил с результатом 120 убийств на 100 тыс. человек населения, первое место в рейтинге самых опасных городов мира.

Чуть ли не каждый местный житель, будь то простой прохожий, трейдер-экономист или даже странный сеньор в отличном костюме и галстуке с толстой золотой цепочкой поверх наряда, встреченный нами ночью у выхода из ресторана, постоянно рекомендовал нашему фотографу Петру Кассину быть очень осторожным с его камерой. Этот рефрен даже несколько надоел, а в итоге совет мы оценить не смогли — никто на камеру за все время визита (10 дней) так и не покусился.

Когда реальность опровергает подобные опасения, можно прийти к выводу, что с безопасностью не все так плохо. Особенно учитывая, что мы побывали в трех баррио Каракаса с довольно плохой репутацией (благополучные горожане почти никогда не посещают такие места).

Однако, скорее всего, впечатление ложное. Ситуация похожа на исследование поведения водителей, описанное американским социологом Томом Вандербильдтом в книге "Traffic: Why We Drive the Way We Do (and What It Says About Us)". Выводы такие: 90% водителей считают себя лучше 90% других водителей на дороге. При этом чисто статистически водить довольно опасно (для американца, который водит в течение 50 лет, шанс погибнуть в автокатастрофе составляет один к ста). Но ощущения опасности нет. Проблема в том, что водитель никак не может оценить уровень риска и количество ошибок — ровно до момента аварии.

Так же и с преступностью в Каракасе: можно полностью быть уверенным в безопасности ровно до момента истины (когда тебя ограбят, похитят или убьют). Но приезжему понять это тяжело. Даже если вероятность быть убитым или ограбленным в Каракасе в 20, а в баррио в 200 раз выше, чем в Москве, шансы попасть в неприятную историю у человека, совершающего краткосрочный визит в город, все равно крайне низки.

Хотя иностранец иногда более уязвим, чем местные. Во-первых, потому что он не знает, как выглядит опасность с местным колоритом. Во-вторых, потому что выделяется из толпы. В третьих, он плохо знает, как защититься от опасности, а значит, как жертва он привлекательнее тех, кто вырос в этой среде.

Следы злодейств

Бразильская полиция перед Олимпиадой тренировалась предотвращать теракты и справляться с их последствиями

Фото: Roosevelt Cassio/File Photo, Reuters

Поэтому собственный опыт здесь будет не слишком репрезентативным. Приходится опираться на косвенные свидетельства. А их предостаточно.

У многоэтажных домов в небогатых районах зарешечены окна, но не как в России — на первом этаже, а вообще на всех этажах, от первого до последнего. В богатых районах такого нет, но заборы по два-три метра с проволокой под напряжением встречаются часто. Почти все машины в Каракасе с тонированными стеклами. Без них — опасно (в колумбийской столице Боготе, где сотрудники посольств до сих пор добираются в город из аэропорта на бронированных джипах, тонированных машин гораздо меньше). На улицах все опасаются бандитов-malandros на мотоциклах — они мобильны, вооружены и могут наставить пистолет на сидящих в соседней машине с целью ограбления. Иногда malandros убивают обычных мотоциклистов, чтобы завладеть мотоциклом. Рискованно попадать в пробку в темное время суток в "нехорошем" районе.

Полиции существуют исключительно сами для себя. Хотя могут начать что-то расследовать, если заплатить. Множественное число неслучайно — разных полиций много. Особенно нехороша репутация у полиции метро Каракаса — говорят, она сама участвует в ограблениях.

Дорогих машин на дорогах практически нет — опасно. Редкое исключение — роскошные автомобили без номеров. Водителям подобных авто не откажешь в некоторой эстетике. Например, на Jaguar на пластине для номера нарисован ягуар. Иногда такую машину сопровождает кортеж — кавалькада из вооруженных мотоциклистов. Но пассажиры таких авто — специфические господа. Это либо крупные бандиты, либо влиятельные люди во власти (enchufados, "блатные"), либо армейские генералы. Их бытовая преступность редко касается, они сами могут напасть на кого угодно.

Жизнь в баррио

Жители Каракаса, Рио-де-Жанейро и многих других городов Южной Америки не рискуют носить дорогие украшения, зато бизнес по продаже бижутерии процветает

География преступности затейлива. Исторический центр города геттоизирован, впрочем, это характерно почти для всех латиноамериканских городов. Деловой центр более или менее безопасен, но и здесь есть свои проблемы. Например, захват тех или иных зданий сквоттерами. Так, недостроенный небоскреб финансового центра Конфинансас (45 этажей, 190 м), более известный как Torre David, был оккупирован сквоттерами в 2007 году. В 2011-м количество жителей небоскреба достигло 5 тыс. (сейчас их уже выселили в социальное жилье).

Но основные проблемы в других местах. Пятимиллионный Каракас разбит на собственно город и баррио — трущобы на склонах гор вокруг. Хотя и в самом городе таких мест предостаточно — четкого разделения на город и баррио нет. В разных испаноязычных странах термин "баррио" имеет разные значения. В Колумбии, Аргентине, Уругвае, в самой Испании это просто окрестность, район, без какой-либо негативной коннотации (в Колумбии, к примеру, есть весьма роскошные баррио). В Венесуэле и, например, в Доминиканской Республике это именно трущобный, неблагополучный район с одно- двухэтажными постройками. В типичном баррио нет нормальной канализации, нормального электроснабжения, отсутствуют дороги (вместо них скорее проходы), жители не имеют прав собственности на самострой.

Исторически баррио — поселения бывших крестьян (campesinos), пришедших в города за лучшей жизнью. В случае с Венесуэлой баррио обязаны своей многочисленностью и тому, что после введения заниженных цен на продовольствие с 1939 года и до сего дня сельское хозяйство в стране остается экономически невыгодным. Бывшим кампесинос просто ничего другого не остается, как переселяться поближе к городу, надеясь либо на неквалифицированную работу, либо на подачки от государства, либо на разбой и наркоторговлю. В дополнение к венесуэльцам, среди жителей баррио много трудовых мигрантов и их потомков из Колумбии, Эквадора и других стран, приехавших в Венесуэлу в период нефтяного процветания 1970-х.

Благополучные районы порой соседствуют с баррио без всяких переходов. Например, один из самых богатых районов Каракаса Country Club с полями для гольфа живет бок о бок с баррио Chapellin. Часто рядом с богатыми микрорайонами возникают мини-баррио — там обитает прислуга. Они в целом безопасны. Но есть и огромные баррио-города. В крупнейшем баррио Каракаса Petare проживает около миллиона человек, это целый теневой город со своей экономикой. Есть и поменьше — 23 de Enero, к примеру (110 тыс. жителей). Такие баррио даже имеют исторический центр, центральные площади — plaza, там есть улицы и даже адреса у некоторых домов. Впрочем, дальше улицы все равно превращаются в горные тропы (почти все баррио — на склонах гор, отсюда и мотоцикл как основное средство передвижения). Власть государства здесь ограничена — полиция суется только ради каких-то громких спецопераций.

Нормальный шофер не повезет вас в баррио — это небезопасно. Чаще всего он никогда там и не был — незачем. Если все-таки хочется поехать, надо договариваться со специальными людьми — фиксерами, или проводниками (чаще всего они сами из баррио). Нашими провожатыми стали Рейчел Бофройд (англичанка-волонтер, пять лет живет в баррио Petare) и Рафаэль (колумбиец из баррио Manicomio).

В 23 de Enero Рейчел и Рафаэль чувствуют себя не очень уверенно — это не их баррио. Зато место очень интересное. Уго Чавес считал себя его жителем и голосовал на соответствующем участке. Теперь помпезный мавзолей Чавеса соседствует здесь с социальными многоэтажками и бараками, испещренными граффити с лидером колумбийской FARC Раулем Рейесом, радикальной сторонницей Чавеса Линой Рон и лозунгом Con Chavez todo, sin Chavez plomo ("Вместе с Чавесом — все, без Чавеса — пуля"). Здесь же живут члены colectivos (вооруженные группы сторонников власти, например ультралевая Tupamaro).

Есть и бандиты (четкой границы между вооруженными colectivos и бандитами нет). В 23 de Enero мы свернули на одну из улочек-проходов и бодро двинулись вверх по холму. Никто нам не препятствовал, жители просто наблюдали за нами. Три года назад я уже был в этом баррио, и тогда внешний эффект был сильнее — меня сопровождали люди с рациями и автоматами. Тогда же я встретил там колоритного араба с причудливой татуировкой на руке — он, улыбаясь, дал себя сфотографировать. Текст татуировки описывал подвиги в войне с израильтянами. В Венесуэле находят приют радикалы со всего света.

Рейчел и Рафаэль несколько отстали от нас, потом догнали и сказали, чтобы мы уходили. А похожие места можно посмотреть в другом месте — там, где живут они сами, например в Manicomio. Я попросил объяснений. "В баррио в целом безопасно,— ответила Рейчел,— но внутри баррио могут быть свои нехорошие районы, улицы. Часто сами жители не знают, кто здесь бандиты, это фактически члены тайных обществ".

Атмосфера баррио подтверждает эти слова — окна самостроя здесь тоже зарешечены, все боятся всех, даже соседей. Лавка, продающая местное мороженое,— под мощным "забралом". Местные часто грабят друг друга, случаются разборки, а то и настоящие войны.

Причина разборок может быть как чисто криминальной (основная тема — наркотрафик), так и бытовой: кто-то возвел самострой у другого под носом, захватил землю, свалил мусор на чужую территорию (квартирный вопрос испортил не только москвичей). Типичная ситуация возникает, когда мощные дожди смывают постройки. Их жители вынуждены где-то селиться заново, часто на участках более удачливых соседей. То и дело вспыхивают конфликты, бывают жертвы, после чего противостояние может перерасти в форменную вендетту, которую в баррио называют la culebra . Она может продолжаться годами.

Однако это отдельный довольно замкнутый мир, чужаки здесь внушают подозрение. Даже религия у жителей баррио часто своя. "Видишь человека в белом? — говорит Рейчел.— Это сантеро, священник местной религии, сочетающей католицизм и африканские культы. У них нет церквей, ритуалы проходят на дому". Скрытность и здесь. Другой культ — почитание Марии Лионса (богиня природы, как объект веры возникшая на основе образа Девы Марии), еще более тайный и связанный с malandros.

Но последних не так уж и много. Баррио с сотней тысяч или миллионом жителей не может состоять из одних бандитов. Подавляющее большинство людей живут мирной жизнью — торгуют, учатся, танцуют тамбор в местном "доме культуры". Бандит занимает нишу социального хищника, а хищников должно быть немного, иначе кормовой базы не хватит.

С "кормовой базой" у бандитов при чавистах проблема — слишком серьезная конкуренция со стороны государства. Например, в городе уже три года как перестали грабить банки (хотя уровень убийств постоянно растет). Почему? Бессмысленно. Самая крупная местная купюра — 100 боливаров — равна 10 центам или 6 рублям. Так что унести больше нескольких тысяч долларов в местной валюте (хождение долларов запрещено) физически невозможно (а сама история с купюрами — изощренная коррупция, тоже ограбление, но уже со стороны государства, см. материал "Деньги и отвращение к ним в Каракасе").

Каракас — это опасная дорога, ты всегда начеку, готов к неожиданностям. И даже если перестраховываться и преувеличивать опасность (что кажется весьма вероятным), это отчасти рационально, ведь цена ошибки бывает слишком высока. Большинство людей не носят с собой ничего ценного, а средний и высший класс давно перешли на электронные расчеты. Проволока под электричеством у богатых, "розочки" из битых бутылок в цементе у бедных. Культура опасности порождает методы приспособления к ней.

Криминальная Олимпиада

Но кроме приспособления возможна и успешная борьба. Например, из рейтинга 50 самых опасных городов мира CCSPJP в последние годы выпали такие города, как Хуарес в Мексике и Медельин в Колумбии. Уровень убийств в Медельине в 1990-х превышал 300 человек на 100 тыс. населения в год, сейчас это более или менее безопасный город. То же можно сказать о колумбийской столице Боготе — исторический центр города просто наводнен полицией.

И о столице Олимпиады-2016 Рио-де-Жанейро. В списке CCSPJP из 50 самых опасных городов мира 21 представляет Бразилию, однако Рио считается относительно безопасным. Вместе с тем говорить о полной безопасности туристов на бразильской Олимпиаде было бы опрометчиво.

"Бразильские гангстеры редко убивают туристов, но с удовольствием грабят",— отмечает проживший несколько лет в фавелах (бразильский аналог баррио) путешественник Бронислав Долгопят. Вообще в Рио, судя по его словам, ситуация с трущобами лучше, чем в Каракасе. Сказывается то, что Рио — город мирового значения, следовательно, проблема фавел стала международной.

Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры привлекли к Бразилии внимание всего мира. В 2008 году стартовала программа пасификации (умиротворения) фавел. Худо-бедно, на данный момент пасифицировано 136 фавел из 900, уровень преступности в них снизился на 60%.

"Пришли частные предприниматели и спонсоры, открылись новые магазины, бары и хостелы, в некоторых фавелах (Санта-Марта, Видигал, Кантагало, Бабилония) стало настолько спокойно, что их начали посещать туристы,— говорит Долгопят.— Повезло фавелам на юге Рио, рядом со знаменитыми пляжами. Эти фавелы посещают знаменитости и политики — Стинг, Билл Клинтон, Мадонна, принц Уильям, Барак Обама, Эдвард Нортон, Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Снуп Догги Дог, Рианна, Кейти Перри. В фавеле Видигал купил дом Дэвид Бекхем и открыл футбольную школу для местной детворы. А вот фавелам на периферии, в пригороде Байшада Флуминенсе, не повезло. Их удел — нищета и забвение".

Впрочем, постепенная пасификация фавел в Рио дает шанс на то, что даже самые неблагополучные из них со временем станут более комфортными для жизни. Хотя, скорее всего, не скоро.

На короткое время Олимпиады для властей более актуальна безопасность туристов. С 24 июля на три месяца вперед власти Рио усилят полицию города армейскими частями (38 тыс. солдат). За порядком будет наблюдать и специально купленный в Израиле спутник, запрограммированный на выявление подозрительных объектов и персон. Впрочем, как замечают аналитики CCSPJP, "власти традиционно предпочли количественный подход качественному", поэтому от неожиданностей на Олимпиаде никто не застрахован.

Этот коротенький пост посвящен городу, о котором в интернете информации очень мало. Да и та, что есть - это набор стереотипов и обрывочных сведений от людей, которые, как правило, в Латинской Америке впервые или же прилетали несколько раз на отдых. Обычно рассказывают, насколько страшен и опасен этот город, и как, вопреки всему этому, удалось побывать в необычных местах, о чем потом можно с гордостью рассказать.
Поскольку мы уже пару лет и еще чуть-чуть живем в Бразилии, периодически путешествуя по стране и по Латинской Америке, у нас есть возможность взглянуть на Каракас с другой стороны и сравнить его с другими городами, в которых мы были.
Обычно мы стараемся посмотреть город самостоятельно, предварительно составив план, но в условиях дефицита времени и отсутствии каких либо знаний о Каракасе, воспользовались услугами профессионального гида.
Гид, русская женщина по имени Вера, встретила нас в аэропорту на автомобиле с водителем Лео, который по совместительству еще и ученый-натуралист. Рассказывала она интересно и очень много и подробно, но было это больше двух месяцев назад, а я не делал пометок, поэтому буду составлять отчет из тех отрывочных сведений, что у нас остались.

Каракас нас встретил большим количеством предвыборных плакатов, несмотря на то, что до выборов оставалось больше трех месяцев. Лидирует по количеству плакатов, конечно же, полковник Уго Чавес. Свой привычный лозунг "Социалистическая Родина или смерть!", основанный на лозунге Че Гевары "Родина или смерть!", он сменил на "Социалистическое отечество и победа! Мы будем жить и победим!"
Если отбросить плакаты, то город за ними нам очень напомнил Рио-де-Жанейро. Мало того, люди в Каракасе тоже похожи на людей в Рио. Картинка очень знакомая. Если поменять автопарк с американских дредноутов на бразильские малолитражки, будет, вообще, слабоотличимо. После Перу мы, как будто, домой попали. Колорит тот же, абсолютно

Одно из первых мест, которое мы посмотрели, это Центральный Университет Венесуэлы (в Википедии) .Большая территория, много факультетов, кампусы, скульптуры, граффити (здесь murali). Все интересно, но для более детального осмотра нужно много времени, к тому же, мы были здесь в выходной, студентов было мало, многое из того, что представляет интерес, было закрыто, поэтому провели беглый осмотр и поехали в другое место.
На фото - студенты что-то читают/учат. Уже несколько раз писал в свое журнале, что в Латинской Америке сидеть на полу или на земле не западло не считается чем-то грязным или зазорным и неподобающим для нормального человека

Можете обратить внимание на отделку стен, потолка и колонн. Ее нет. Такой стиль в архитектуре встречается часто и в Сан-Паулу. Настолько часто, что иногда думаешь, что этот стиль - основной в этом городе. Раньше я думал, что бразильцы просто забивают на обработку, предпочитая красоте утилитарность. Но тут мы узнали от Веры, что это - отдельное направление, называемое "Брутализм". В зданиях, построенных в этом стиле, подчеркивается фактура бетона или камня, не скрываются архитектурные конструкции и любые отделочные работы, как внутренние, так и наружные, отрицаются. Не только покраска или облицовка, но и штукатурка не используется при создании дизайна интерьера в данном стиле.
Зародился он в 50-х годах, в то время, когда только начинали возводить железобетонные конструкции. Здания, построенные в этом стиле, должны были выглядеть урбанистично, мощно, хотя, на самом деле, выглядят так, как будто у застройщика закончились деньги или бригада рабочих забухала и не стала доделывать, а других найти не удалось.
Не знаю, как в Венесуэле, но в Бразилии этот стиль попал на благодатную почву и широко используется по сей день, хотя, возможно, просто не делается чистовая обработка и покраска/отделка

Я фотографировать не хотел, так как ничего в этом не понимаю, но Вера сказала, что это известная скульптура и фотать нужно. Нужно, так нужно. Если кому-либо из моих читателей это будет интересно, пожалуйста.
Pastor de Nubes o Formes do Lutin Автор Jean Arp 1953 г.

Это не сектанты, это молодежь, студенты, наверное, играют в какую-то игру. Наше времяпровождение в то время, когда я учился, отличалось от этого принципиально

Насколько я помню, это кампус. В то время, когда возводилось это здание, подобная архитектура была передовой (да простит меня Вера, если читает эти строки)

Понятия не имею, кто такой Сержио Родригес

Мы уже выбрались с территории университета и направляемся куда-то в сторону городского парка. Со столбов взирает Уго Чавес, его же именем украшены стены.
Честно говоря, я не заметил, что жизнь в Каракасе очень уж опасна. Обычная мирная жизнь обычных людей

Как-то, глядя на этих полицейских, не думается о том, что ты находишься в самом опасном городе на планете, как красочно пишут о Каракасе в некоторых отчетах о поездке

По способности спать в любое время и в любом месте, венесуэльцы, похоже, мало чем отличаются от . Как написал один мой виртуальный друг, они удивительно беспечные люди

Не скажу, насколько часто встречаются китайские заведения и в Каракасе, но во время нашего пребывания в этом городе, несколько штук видели. Самих китайцев на улицах не припомню

Опять murali (граффити). Они здесь отличаются от тех, . В них больше политики, но меньше социального протеста, присутствует даже историческая направленность. Сильно эксплуатируется тема индейцев и конкистадоров (я могу использовать ошибочные термины, так как не специалист). Судя по всему, это то, что позволено рисовать на стенах. Не говорю, что нельзя нарисовать что-то иное, но важно ведь еще, чтобы картинка осталась надолго и ее видели люди.
Кстати, в Университете, о котором я писал выше, тоже достаточно такого типа изображений, только выполненных в виде мозаики. Меня они тогда не заинтересовали, так как напомнили стену спорткомплекса в моем родном поселке. А сейчас вот жалею, так как понял, что и рисунки на заборах и мозаику на стенах венесуэльцы относят к одному виду искусства. И то, и другое - мурали (я буду дальше писать это слово по-русски, так как надоело переключать языки).

Если честно, не помню, что это за здание. Но фото помогает сложить образ Каракаса, отличный от "самого опасного города на планете". В то же время, я не буду утверждать, что город безопасен. Нет. Здесь, как и почти во всей Латинской Америке, безопасность сильно зависит от района. Но даже в хорошем районе от банального гоп-стопа никто не застрахован, просто шансы ниже.
Мне кажется, что Каракас в этом плане - Рио до полицейских зачисток, может быть еще на полступеньки "пободрее", но, в целом, то же самое.

Обычные люди, можно было бы спутать с бразильцами, если бы не странноватая одежда. Бразильцы тоже одеваются весьма специфически, комбинируя то, что скомбинировать невозможно, но, все-равно, немного иначе.
Только сейчас обнаружил, что у девушки в берете правый ботинок "есть просит"

Не могу сказать, что это типично для Каракаса. Скорее, наоборот. Но выселять людей из-под моста никто не торопится. Даже в стране с жесткой диктатурой, как всему миру представляют Венесуэлу, люди толерантны и не могут выбросить других на улицу

Иногда на попытку сделать фото люди реагируют отрицательно, закрывая лица. Кидать чем-либо, ругаться и т.п. не пытались. Хотя, мужчина на фото что-то пробурчал, и, навряд ли это было "Хорошего вам дня!", но агрессии не выказывал

Circulo Militar de Caracas, рядом с Военной Академией Венесуэлы

Памятник борцам за независимость Венесуэлы. Индеец на коне поднял правую руку с выставленным указательным пальцем и, как бы, спрашивает: "По этой дороге в Каракас доеду?"

Уличная живопИсь добралась и сюда. Больше же свои каракули нарисовать негде

Где-то там же сфотографировал охранника. Странно, но и в Мексике, и в Перу, и в Венесуэле и т.д. вооруженные люди без проблем дают себя фотографировать. В России же, если человек с оружием, то фотографировать его ну никак нельзя. Такое ощущение, что он секретный агент на выгуле

Барельеф тоже посвящен борьбе за независимость. Солдаты похожи на еще не замерзших французских завоевателей времен Наполеона. Поскольку в Венесуэле война началась в 1816 году, можно понять, откуда такое сходство

Многие венесуэльцы спорту предпочитают медитацию

Жизнь размеренная и спокойная. Если бы не знал, что фото сделано в Каракасе, предположил бы, что это Бразилия или Уругвай

Этот парковый комплекс занимает много места, поддерживается в порядке, здесь чисто и, вообще, довольно приятно в нем находиться. Камеру в этом месте я таскал на пузе. В основном же, чтобы не привлекать внимания, я фотографировал и потом убирал камеру обратно в рюкзал или сумку на поясе

Вокруг парка огорожена полоса для велосипедистов, роллеров и прочих homo volvens

Жилые дома напротив парка раскрашены в цвета национального флага

Это главный монумент. На двух колоннах увековечены даты сражений и имена людей, участвовавших в этих битвах. Скульптуры внизу - генералы, сражавшиеся под военачалием Симона Боливара

Нижняя строка - Juan Mayer - Ruso. Так что, наша страна тоже поучаствовала в борьбе за независимость Венесуэлы. Простой русский Хуан внес нашу страну в список героев на главном монументе Венесуэлы

Рядом находится городской парк

Парк большой, зеленый и в нем полно живности. Про этих рыбешек наш ученый водитель Лео сказал, что они - дальние родственники пираньи. Судя по тому, что они никого при нас не сожрали, аппетит у них хуже, чем у родственников

На деревьях сидят попугаи Ара и свободно перелетают с места на место

Выехав из парка, поднялись на возвышенность рядом. Отсюда хороший вид, можно наблюдать венесуэльскую смесь фавел и многоэтажных домов. В Бразилии рядом с фавелами обычно строят дома, в которые переселяют местных жителей. Там такие дома называют "сингапур", в них нет лифта, спортзала, бассейна, портье и прочих, таких привычных бразильцам и непривычных русским сервисов. Но, очевидно, что здесь мы видим дома другого типа, точно не "сингапур", слишком аккуратно для этого

Лео, ученый водитель. Сейчас он, наверное, в России, так как собирался туда в сентябре. Хотел посмотреть Москву и Питер, а еще хотел поработать у кого-нибудь в саду или на огороде, чтобы познакомиться поближе с земледелием в нашей стране

Сейчас мы находимся в одном из дорогих районов Каракаса. Отсюда хорошо видно, что город находится в ущелье между двух хребтов. Благодаря своему расположению, он хорошо продувается ветрами и это позволяет избежать сильной загазованности

В лесу громко кричали какие-то птицы, Лео сказал, что это цесарки. B, вообще, заметил, что природа в этом городе намного ярче и богаче, чем в Сан-Паулу.
Цена на недвижимость не так и сильно отличаются от бразильских. Даже не на половину.

Ядерная смесь на граффити/мурали: два ребенка с флагами Венесуэлы и лукошком с бананами, а слева фигура Боливара на коне

Уличное заведение питания. Поесть здесь можно дешево и неплохо. Сервис хуже, чем в Бразилии и хуже, чем в Аргентине, но вполне терпим и недорог

Справа от индейца значок фавелы

На рынках обязательно есть место фаст-фуду

Кто-то любит Зазу. Надеюсь, взаимно

Поймет только тот, кто в теме

"Вторжение". Интересно, что писал это, скорее всего, потомок тех, кто вторгался

Полковник Чавес. Правда, несколько закабаневший

Крестьянин, строитель, индеец, скинхэд и инопланетянин с розовыми волосами

Здесь мы встретили сторонников кандидата в президенты Венесуэлы Каприлеса Радонски. Что интересно, встретили возле стройки социального жилья. Жилье это строится на каждом свободном участке, независимо от того, частная это собственность или нет. Не пользуешься - свободен

Каприлес - кандидат от среднего класса, если так можно сказать. Он отстает от Уго Чавеса, но не значительно. К тому же, есть штаты, в которых он существенно лидирует

Лозунг на флаге "Путь есть" и еще что-то про правосудие

Несмотря на то, что полиции не было, а из других машин и с улиц звучали лозунги в поддержку Чавеса, все прошло очень мирно

Национальный Университет искусств

В Каракасе есть несколько небоскребов, которые создают образ современного города, несмотря на красочные "ранчо" на склонах

Музей изобразительных искусств. Вход для всех бесплатный. Это актуально для всех музеев в стране

Небольшой рынок перед музеем

На заднем фоне видна одна из мечетей Каракаса

В этом доме Боливар и родился. У меня, как почти у любого россиянина, возник вопрос: "Кто ваще этот Боливар и чё с ним так носятся в Венесуэле?"
Более детально можете поспрашивать у гугла, а если вкратце, то Симон Боливар крут потому, что: увидел возможность, нашел сторонников, нашел средства и смог добиться независимости Венесуэлы и, мало того, он еще во времена Царя Гороха увидел угрозу со стороны США и начал процесс по объединению нескольких латиноамериканских стран в одну. Он предсказал, практически, что если не начать процесс интеграции, то, впоследствии, есть огромный риск стать сырьевым придатком Штатов, что и произошло, так как объединить страны ему не дали - Венесуэла была богата, а соседи бедны, и этот неравный союз инвесторов независимости, судя по всему, не устраивал

Носилки матери Боливара. Комфорта - ноль, ни регулировок сиденья, ни стеклоподъемников, лучше пешком пройтись. Быстрее и полезней для здоровья

На этой площади расположен памятник национальному достоянию страны - нефти. Это один из самых чудовищных и неуместных монументов, которые я видел

В центре активно ремонтируют старые дома. Здесь чисто, аккуратно и спокойно. Не могу понять, почему это можно сделать в Венесуэле, но нельзя в Бразилии, в Сан-Паулу или Рио, например, где центры - место для отребья

Это бокс для подводного плавания?

Красный угол. Здесь транслируют передачу "Алло, Президент!" Передача идет всегда он-лайн, были случаи, когда Полковник говорил более 7 часов подряд. В последнее, время, правда, он стал пропускать передачи и говорить все меньше и меньше, но недавно пошел на поправку Мы послушали несколько минут и меня поразило то, что у Уго Чавеса голос старика, хотя сам он так не выглядит

Что бы не говорили про Уго Чавеса, но я видел сам, что народ собирается без принуждения просто для того, чтобы его послушать. Могли бы пить пиво, а вместо этого слушают Президента. Это ли не признание?

Спасибо, что дочитали/досмотрели. Надеюсь, мне удалось помочь вам составить мнение об этом городе.
Вас еще ждут впереди репортажи о Перу и Венесуэле.

1.

Говорят, Каракас - один из самых опасных городов мира. Невинные жертвы здесь убивают прямо на улицах и уж тем более не дай бог вам появиться в толпе с фотокамерой или любой другой, выдающей вашу состоятельность, вещью в руках. В городе ежедневно убивают 40 человек, из которых немало иностранцев. А уж скольких просто грабят, не представляется возможным сосчитать.

Подобные устрашения со стороны туристической компании и гидов оптимизма нашему визиту в Каракас не добавили, но интерес подогрели. Поэтому при первой возможности мы проверили всё это на своей шкуре. И вот что выяснили.

Поначалу, мы, конечно, побаивались высовывать нос за пределы автобуса и отеля. Но поговорив с представителем (точнее, с представительницей) принимающей стороны, оказалось, что слухи об опасности Каракаса чрезмерно преувеличены. Встречающая нас в аэропорту 14-летняя русская девушка рассказала, что живёт она в Каракасе с мамой вот уже 3 года, и по улицам гуляет одна.

Но! Надо знать, где, когда и в каком виде появляться можно, где нежелательно, а где просто опасно. Каракас состоит из нескольких районов - от настоящих трущоб до европейских районов с роскошными виллами. Если пойти в бедные районы, да ещё и в хорошей одежде, и уж тем более, с фототехникой, то действительно можно получить по морде и буквально остаться в одних трусах. Убивать вряд ли будут, но неприятностей не оберётесь.

В то же самое время, в богатых районах можно находиться чуть ли не со 100% гарантией безопасности в любов виде и с любой техникой. Даже ночью, хотя ночью нежелательно. Также нежелательно (хотя в принципе можно) светиться и светить украшения, технику и прочее в районах, где живёт средний класс. Таких районов в Каракасе, кстати, немного - прослойка среднего класса составляет всего 10-15% населения. Остальные - или очень бедные, или очень богатые. Понятное дело, бедных куда больше, соответственно, и райончиков стрёмных тоже.

Поэтому элементарные меры предосторожности соблюдать нужно. Но если вас сопровождает местный гид, знающий местные нюансы, то вы можете считать себя практически в безопасности. Также вы должны принимать во внимание, что информация от местных гидов и менеджеров туристической компании, находящихся где-то в России (или другой стране), может отличаться. Если вас будут запугивать люди, не живущие в Каракасе, имеет смысл относиться к этой информации с долей скептиса. Хотя и с предосторожностью. Если вы хотите больше узнать о безопасности, ищите людей на месте.

В результате мы гуляли по Каракасу даже ночью. Было слегка не по себе, но мы понимали, что находимся в нормальном районе. Обошлось без эксцессов, хотя мы вели себя довольно развязно. В дневное время нас всё больше возили, и всё больше по туристическим местам, поэтому картинок мало, и они без каких-либо художественных претензий. Просто зарисовки.

Ну а в других городах Венесуэлы этой проблемы, можно считать, нет и вовсе. Хотя... если кому интересно, я могу дать подробные инструкции, как получить по башке и лишиться денег, драгоценностей и фототехники, например, в Москве или Питере:)

Другие материалы из путешествий в Венесуэлу и Малый Тибет по проекту «Две капли. Путешествие за водой» можно найти в блоге компании «Две палочки» .

Интервью: Екатерина Базанова

Третье место в топе самых опасных стран ; бедность, преступность, народные волнения; самая высокая инфляция в мире - в новостях о Венесуэле редко рассказывают что-то хорошее, а я, несмотря ни на что, очень скучаю по этой стране и в скором времени планирую туда вернуться. По профессии я преподавательница иностранного языка, но последние пять лет проработала военной переводчицей в Венесуэле, а в родной Казани бывала лишь наездами.

Из Казани в Каракас

Когда в 2007 году я оканчивала педагогический университет, ничто не предвещало, что испанский, который был у нас вторым иностранным, вообще когда-нибудь пригодится мне в жизни. Получив диплом, я устроилась в школу учительницей английского, параллельно преподавала на курсах и занималась репетиторством. И вот в один прекрасный день подруга предложила подработку: оказалось, что в Казань в рамках военно-технического сотрудничества прилетела делегация венесуэльцев. Их поселили в гостинице, директор которой срочно искал переводчика, чтобы общаться с иностранными гостями - я сразу согласилась. Так случилось, что уже в 2010 году меня позвали переводить занятия для латиноамериканских студентов в Казанское высшее артиллерийское училище, а потом предложили ехать по контракту в Венесуэлу. Правительство тогдашнего президента страны Уго Чавеса заключило с Россией целую серию контрактов на поставку оружия и военной техники.

В мае 2011 года я первый раз в жизни полетела в Каракас. До этого я была за границей всего пару раз, и то в Европе. Все знакомые венесуэльцы в Казани рассказывали мне, какая у них невероятно красивая страна, и я почувствовала себя почти обманутой, когда по пути из аэропорта в город увидела только обшарпанные серые здания с гирляндами белья и кучи мусора на обочине шоссе. Сомнения улетучились уже на следующее утро, когда мы отправились из столицы в Валенсию и я при свете дня увидела визитную карточку Каракаса Эль-Авилу - гору, которая отделяет мегаполис от Карибского моря и которую превратили в национальный парк.

Местные отличаются врождённым оптимизмом и даже в самые трудные моменты жизни, как говорит венесуэльская поговорка, предпочитают «смеяться, чтобы не плакать»

С понедельника по пятницу в Валенсии я с другими переводчиками работала в порту, где выгружали прибывшую из России технику, и в военной части. А в выходные мы исследовали местные пляжи с белоснежным песком и бирюзовой водой.

Первым сильным потрясением в незнакомой стране стала для меня местная манера вождения. Венесуэльцы, кажется, слишком внутренне свободны, чтобы заморачиваться по поводу правил дорожного движения. И чем дальше от Каракаса, тем выше градус свободы. Светофоры - лишь привычная часть уличных декораций, что-то вроде рождественских гирлянд. Проезжать на красный, особенно ближе к ночи, в порядке вещей. Пешеходы нисколько не лучше автомобилистов: они не ищут переходы и не ждут зелёного сигнала светофора, а просто, как шутит один венесуэльский комик, рисуют траекторию движения из пункта А в пункт В.

Ни на секунду нельзя забывать о мотоциклистах: это совершенно безбашенные водители, которые спокойно выезжают на встречку, гоняют по газонам, тротуарам и протискиваются между машинами. Их действительно много. В Каракасе, например, мототакси - один из самых популярных, дешёвых и быстрых видов общественного транспорта со своими официальными стоянками. Солидные офисные работники, в костюмах и при галстуках, объезжающие на мототакси утренние пробки, - это классика Каракаса.

Роскошные женщины
и громкие вечеринки

Из своей пятилетней командировки большую часть времени я прожила как раз в венесуэльской столице. Каракас для меня одновременно прекрасный и ужасный, но хорошо знакомый и нежно любимый. Во-первых, там самый приятный во всей стране климат: двенадцать месяцев в году комфортная летняя погода без удушливой жары днём и с приятным прохладным ветерком по вечерам. До Карибского моря рукой подать. Люди в большинстве своём доброжелательные и общительные - там очень легко быть собой во всех смыслах этого слова. Современные венесуэльцы, среди потомков которых, помимо испанцев и коренных жителей континента, числятся ещё африканцы, евреи, арабы, португальцы, итальянцы, немцы (список можно продолжать), на любые вопросы о происхождении отвечают так: «Все мы как кофе с молоком. Только в ком-то больше молока, а в ком-то - кофе». Что касается религии, то при абсолютном католическом большинстве никакого негатива в отношении других вероисповеданий я не встречала. Местные отличаются врождённым оптимизмом и даже в самые трудные моменты жизни, как говорит венесуэльская поговорка, предпочитают «смеяться, чтобы не плакать».

У венесуэльских мужчин слава самых галантных в Латинской Америке: они всегда придержат дверь, попросят разрешения пройти и уступят место в метро. Помню, ещё в самом начале моей карьеры переводчицы я как-то разговаривала с группой венесуэльцев и нечаянно уронила ручку - и тут десять мужчин одновременно нагнулись, чтобы эту ручку поднять. На тебя всё время обращают внимание: в Казани шортами никого не удивишь, а в Каракасе можно случайно остановить мусоровоз - помню, он встал посреди дороги и трое работников наперебой начали рассказывать, как я сногсшибательно выгляжу.

Вечеринка по-венесуэльски - это всегда громко, многолюдно и до утра. И если российское гостеприимство - это закормить, то венесуэльское - заболтать

Венесуэлки считаются самыми красивыми женщинами на континенте. Они семь раз за последние полвека выигрывали титул «Мисс Вселенная», поэтому конкурсы красоты там смотрят так же увлечённо, как чемпионат мира по футболу или финал бейсбольной лиги. Самыми привлекательными считаются обладательницы выдающихся форм, особенно попы - операции по увеличению ягодиц здесь очень популярны. И если в обычной жизни большинство венесуэлок предпочитает спортивный стиль, то на вечеринках демонстрируют себя во всей красе: обтягивающие платья, каблуки, яркий макияж.

Вечеринка по-венесуэльски - это всегда громко, многолюдно и до утра. Пьют чаще всего ром с колой и пиво. Танцы начинаются романтичной сальсой и заканчиваются жёстким реггетоном. Насчёт еды сильно не заморачиваются: как максимум вам предложат мясо и сосиски на гриле, но обычно ограничиваются несколькими закусками типа пирожков и орешков. И если российское гостеприимство - это закормить, то венесуэльское - заболтать. Наученная горьким опытом, на местные дни рождения я хожу, только плотно поужинав.

Преступность, инфляция и дефицит

При всей моей любви к Каракасу он остаётся самым опасным городом Западного полушария. Любой приличный дом или жилой комплекс в венесуэльской столице обнесён высоким забором и обмотан колючей проволокой под напряжением. Охранники, шлагбаумы, полиция и военные, патрулирующие улицы, - всё это не спасает от бешеной преступности. Воры атакуют, скрываются в трущобах и остаются безнаказанными. Это, к сожалению, там так же естественно, как хорошая погода и бирюзовый цвет Карибского моря.

Чтобы сделать свою жизнь в Венесуэле максимально безопасной и комфортной, нужно чётко соблюдать несколько правил. Во-первых, никогда не появляться на улице в золотых украшениях и дорогих часах: их постараются присвоить. Помню, как в первый раз стала свидетельницей такой атаки в центре Каракаса: я спускалась в метро, когда на мужчину в паре шагов от меня накинулся парень, швырнул его об стену и попытался сорвать с шеи цепочку. Никто вокруг не закричал и даже не попытался задержать вора. У всех был такой невозмутимый вид, как будто ничего и не случилось, и только у меня одной бешено колотилось сердце.

Носить с собой два мобильных телефона - один хороший, а другой максимально дешёвый - обычная венесуэльская практика. Дорогим смартфоном пользуются в закрытых и безопасных пространствах, дешёвым - на улице. И, как бы странно это ни звучало, всегда лучше иметь при себе немного наличных денег, даже если вы вышли прогуляться с собакой и ничего не собираетесь покупать. Расчёт такой: в случае нападения будет что отдать вору, иначе он взбесится и может сорвать на вас злобу.

Отдельная тема - тонировка стёкол в машинах. Если в России её запрещают, то в Венесуэле водителям в целях безопасности рекомендуется затонировать стекла, и чем сильнее, тем лучше. Грабители перед тем, как выбрать жертву, присматриваются к тому, сколько в машине людей, и риск нападения увеличивается, если водитель путешествует в одиночку. Глухая тонировка в этом случае может сохранить вещи и даже жизнь.

Знаменитую венесуэльскую инфляцию и дефицит я испытала на себе. По моим ощущениям, цены в среднем растут на 25–30 % ежемесячно. В любом супермаркете, как туда ни заглянешь, меняют ценники. Местную банковскую карточку иностранцам сделать сложно, поэтому ходить за покупками с сумкой или рюкзаком, набитыми наличными, стало для меня в порядке вещей. Например, мне в декабре прошлого года захотелось в Каракасе покрасить волосы в синий цвет. В парикмахерской я заплатила за это 60 тысяч боливаров: шестьсот купюр по сто боливаров (крупнее купюры в тот момент в обороте не было). Сами венесуэльцы везде, даже на пляже, расплачиваются карточками. Снять наличные - это целое приключение: приходится совершать несколько операций подряд, а несчастные банкоматы при этом практически захлёбываются обесцененными купюрами.

Дефицит продуктов самой первой необходимости, таких как молоко, яйца, кукурузная мука, мыло, зубная паста и другие, начался, когда правительство в условиях гиперинфляции заморозило на них цены, чем поставило производителей в безвыходную ситуацию. Мы с другими переводчиками жили тогда в гостинице и копили туалетную бумагу и шампунь, чтобы потом раздать венесуэльским друзьям и коллегам. Полки в супермаркетах опустели, около них выстроились огромные очереди, но сами продукты, естественно, никуда не исчезли - всё, только по цене в два-три раза выше, можно было найти у спекулянтов. Прокладки и тампоны тоже стали дефицитными, и мне однажды пришлось пойти за ними в подпольный киоск. Выбор там, скажу я, был покруче любого гипермаркета.

Прокладки и тампоны тоже стали дефицитными, и мне однажды пришлось пойти за ними в подпольный киоск. Выбор там был покруче любого гипермаркета

Вместе с контрастным Каракасом, жаркой Валенсией и карибскими пляжами в моей памяти навсегда останется штат Сулия. Туда, в приграничную с Колумбией зону, мы отправились по работе. О Сулии я ничего толком не знала, поэтому очень удивилась, когда стала замечать на обочине дороги взрослых и детей с какими-то странными приспособлениями типа палок с воронками. «Они голосуют? Может, подвезём?» - невозмутимо спросила я у водителя, отчего он чуть не подавился жареным пирожком с кукурузой.

Венесуэлец от души расхохотался, а потом объяснил, что все эти люди - контрабандисты, предлагающие свои услуги. В Венесуэле бензин один из самых дешёвых в мире, а в соседней Колумбии - в несколько раз дороже. Чтобы колумбийцы не ездили к ним за топливом, венесуэльские власти закрыли все заправки в радиусе сотни километров от границы, и с тех пор целые деревни живут нелегальной торговлей бензина. Придорожные контрабандисты предлагают купить топливо, если вы оказались в приграничной зоне с пустым баком, или продать им излишки по цене выше официальной. Самые популярные в деревнях Сулии машины - старые форды с бездонным баком и вместительным багажником. Гонять их из Венесуэлы в Колумбию - очень прибыльный нелегальный бизнес. А я, наивная, думала, дети в школу опаздывают.

Иначе и быть не могло - Венесуэла изменила меня: сделала мягче, научила проще смотреть на жизнь, больше ценить людей и меньше - вещи. Это страна вечного лета, куда мне всегда хочется возвращаться: скучать по Венесуэле я начинаю ещё в самолете, когда он набирает высоту, а под крылом блестит любимое Карибское море. Но о том, чтобы переехать туда насовсем, я всерьёз никогда не думала.

) хотелось бы рассмотреть проблему преступности в стране. Обычно о Венесуэле рассказывают много разной жути, которая зачастую оказывается мифом. Посмотрим на Венесуэлу с другой стороны Луны преступности - каковы ее причины, как ей противостоит государство и общество, какие достигнуты результаты. Вначале несколько слов о причинах этого социального зла.

Преступность - хроническая проблема венесуэльского общества. К ее глубинным социальным причинам можно отнести последствия нефтяного бума: демографический рост, массовый исход из деревни и как следствие образование на городских окраинах широких маргинальных поясов, долгое время бывших средоточием безработицы и обусловленных ею социальных бедствий.

Бедные районы (барриос) Каракаса граничат с фешенебельными кварталами.

В современных условиях - тем более в таких странах, как Венесуэла, где благосостояние населения за последние десятилетия в целом значительно выросло, - причины криминализации не сводятся к бедности и безработице. Уже несколько поколений восприняли через СМИ, телесериалы и компьютерные игры стереотипы «общества потребления» в духе призрачного, якобы «американского образа жизни». Значительную часть молодежи это побуждает воспринимать жизнь своих родителей и свою как неудавшуюся и пытаться обрести желанный «успех» или хотя бы его внешние атрибуты криминальным путем.

В Каракасе эпицентром криминалитета выступают так называемые «барриос» - обширные районы «самостроя» на холмах, окружающих столицу. Правительство проводит политику жилищного строительства, направленную на расселение этих районов и как следствие - ресоциализацию и социальную реинтеграцию жителей маргинальных районов. Но реализуемых мер, судя по всему, недостаточно для кардинального изменения ситуации. Криминогенная обстановка особенно сильно «бьет» по мелкому и среднему бизнесу. Например, известно, что хозяева многих столичных ресторанов предпочитают закрывать свои заведения после восьми часов вечера, мотивируя это, во-первых, малым числом посетителей (многие состоятельные жители опасаются выходить на улицы с приходом темноты), во-вторых, угрозой ограбления.

Вид на Каракас с высот барриос, которые в Венесуэле иронично еще называют "ранчоc".

Начиная с 1998 г. за время правления У. Чавеса боливарианскими властями было принято в общей сложности 20 общенациональных программ по борьбе с преступностью. С амую масштабная программа была инициирована еще при Чавесе, в июне 2012 г., и продолжена новым правительством президента Н. Мадуро. Ее официальное название - «Большая социальная миссия «Венесуэла - каждой жизни»» (Gran Misión A Toda Vida Venezuela). Это целевая программа, ориентированная на профилактику преступности. На реализацию этой миссии, рассчитанную на два года, правительство выделило 6 млрд боливаров (1,4 млрд долларов).

Официальный логотип миссии «Венесуэла - каждой жизни»».

Социальная реклама миссии на улицах столицы.

Уличное граффити "За мир и за жизнь"

В рамках этой же миссии введен в действие план под названием «Безопасная родина» (Plan Patria Segura). Он включает серию мер, направленных на предотвращение преступности. В отличие от предыдущих программ безопасности, нынешняя осуществляется преимущественно вооруженными силами, а полиции отведена второстепенная роль. Кроме того организовано ночное патрулирование улиц городов силами граждан и территориальных коммун. Чтобы попытаться направить социальную энергию молодежи не в агрессивное, а в созидательное русло, в криминогенных районах систематически проводятся массовые культурные мероприятия. По словам нового министра внутренних дел Мигеля Торреса, благодаря комплексности миссии в 2013 г. число убийств удалось сократить на 17%, а количество похищений людей - на 51%

"Моторизированная" полиция Каракаса.

Специальные полувоенные формирования гражданских, созданные для борьбы с преступностью.

Следить за безопасностью полиции помогают "моторизированные" бригады гражданских.

В июне 2013 года в рамках плана «Безопасная Родина» был принят «Закон для разоружении и контроля над оружием и армейским арсеналом» (Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones), который ужесточил нормы владения и ношения оружия. В начале 2014 г. правительство Н. Мадуро вынесло на всенародное обсуждение программу обеспечения гражданского мира, названную «Планом мира и национального сосуществоаания» (Plan de Paz y Convivencia nacional ), в основу которой было положено разоружение граждан, преимущественно путем убеждения. Программа получила широкую поддержку в обществе, не исключая и оппозиции. Но буквально через несколько дней, в январе 2014 г., в окрестностях Каракаса произошло громкое убийство бывшей королевы красоты Моники Спеар и ее супруга. Это преступление было раскрыто по горячим следам, но тем не менее истолковано оппозиционными СМИ как признак бессилия власти перед криминалом, что буквально взорвало наметившееся согласие. Примерно через месяц насилию было придано уже другое, политическое направление, став одним из «нервов» противостояния между правительством и оппозицией. Симптоматично, что одной из первых жертв нового витка эскалации внутриполитического конфликта стал лидер ряда молодежных группировок Каракаса, подписавший с властями соглашение о разоружении.

Так выглядит пункт уничтожения конфискованного и добровольно сданного оружия. "Зона, свободная от оружия"

Еще один опаснейший фактор - наличие на руках огромной массы огнестрельного оружия. C 2003 по 2012 гг. силами государства было изъято у населения и ликвидировано более 320 тыс. единиц огнестрельного оружия, однако проблема полностью не решена. Отношение к «стволу» как к необходимому атрибуту «настоящего мужчины», «гарантии» личной безопасности и свободы для себя и близких, венесуэльское общество унаследовало отчасти от выродившейся, утратившей социально-политическую направленность и прежние идеалы, двухвековой традиции военных мятежей и герильи, а отчасти - все от той же телекомпьютерной фикции «американского образа жизни». Войдя в привычку, «всеобщее вооружение народа» продолжает бытовать, хотя давно уже стало по сути иллюзорным. В современном урбанизированном обществе, притом глубоко расколотом острейшими социально-политическими коллизиями, это «вооружение» лишь превращает все большее число граждан в заложников (в переносном и прямом смысле) криминализованного меньшинства.

"Образ" "насятоящего" венесуэльского мачо, сформированный СМИ, масскультом и обществом потребления.

Мирный аппарат по уничтожению оружия в действии.

Пункт добровольной сдачи оружия.

Оружие плавят.

Публичная агитация к сдаче оружия.

Продолжение следует....